martes, 13 de diciembre de 2016

50.- Cómo montar una rueda 3/3: Tensar, aparaguar y centrar.

En el anterior capítulo nos habíamos quedado con la rueda radiada pero sin tensión.

11.- Pretensado o tensado inicial: Momento de pasar al centrador o la bici boca-abajo... Yo uso centrador.  Se pueden hacer centradores en 15 minutos con cualquier cosa y es lo que recomiendo.

Roger Musson desaconseja usar fijatornillos  a favor de simplemente lubricar las roscas de los radios, según él es una forma de disimular que has montado mal una rueda. Para evitar que los radios y las cabecillas se suelden, especialmente si las cabecillas son de aluminio, hay que usar una cosa u otra, pero nunca en seco. El fijatornillos, sujeta las roscas pero tambien impide que se suelden, OJO! Esto hay que entenderlo bien.
Yo he montado ruedas con y sin fijatornillos y sólo he notado diferencia con las llantas Stan's (siempre he montado Mavic hasta ahora) que permiten menos tensión en los radios y no tienen ojales, deslizan peor y es más fácil tener radios enroscados, si te queda uno enroscado y se desenrosca en marcha, la cabecilla se suelta y puede ser peligroso, de ahí la importancia de no enroscar radios y lubricar el contacto entre llanta y cabecilla.

Para evitar que se queden soldados (y por manía) he usado fijatornillos en estas ruedas. Roger Musson recomienda el Loctite 222, pero como no lo encontré aquí usé el 243, el azul, el intermedio, sujeta pero no pega/bloquea. Hay mucho debate sobre usarlo o no, cada uno que haga lo que quiera.
Hay dos opciones para usar el fijatornillos. Yo normalmente pongo una gota en la cabecilla antes de montarlo pero Roger Musson recomienda hacerlo así. La ventaja de su método es que tienes mucho mas tiempo (el fijatornillos tarda 30' en secar aprox.) la desventaja es que es mas sucio, lento, incómodo y  creo que menos efectivo.
Las cabecillas prolock de DT son cabecillas normales con una gota de fijatornillos Loctite 243 seco/inerte dentro. Yo  creo que sale mas barato comprar el fijatornillos por separado.
Básicamente se echa una gotita en las espiras, se pretensa el radio y se limpia el exceso.


Usamos nuestro destornillador de cabecillas tuneado (MUY RECOMENDABLE! ver parte 1) hasta que no rosque más en cada cabecilla de toda la rueda. Si no tienes uno, hazlo, si no, si tienes uno comercial, tunéalo para dejar un pitorro de 3mm y si no con un destornillador normal o con la llave de radios aprieta todas y cada una de las cabecillas hasta que no se vean las espiras de la rosca del radio (en ese caso si usas fijatornillos, recomiendo poner la gota en la cabecilla antes de roscarla en el radio).


Detalle de la punta de mi destornillador de radios.


NOTA: Si los radios eran demasiado cortos, con "este primer tensado hasta que no se vean las roscas" ya estarás tensando de verdad. Así que lo recomendable es que si este es el caso, no se tense tanto en este momento...


12.- Asentar los radios: Un vez que se ha hecho el pretensado la rueda empieza a coger forma. En este punto es recomendable colocar más o menos los radios en su posición final. Puedes usar un martillo de goma, vinilo y dar unos golpecitos a la parte curvada del radio en el flanco del buje CON MUCHO CUIDADO. Normalmente esto no hace falta y los radios ya van a colocarse solos, pero si ves que alguno esta por ahí mal doblado o lo que sea, lo colocas y punto pelota. Según Roger Musson, yo soy de la misma opinión, hay gente que usa un botador para asentar los topes de los radios en las alas de los bujes pero esto no hace falta. Yo en todos los bujes que he montado he visto un pequeño rebaje o avellanado en los propios agujeros el buje que es precisamente para esto.


13.- Tensado de radios: Para este primer tensado usa la llave, siempre empezando desde la válvula para no perderte (la puedes marcar con una válvula suelta o con cinta de carrocero), y da entre 2 y 4 vueltas completas a todas y cada una de las cabecillas. Acaba el primer tensado con un centrado "gordo", sin demasiada precisión (2-3mm de desviación máxima es suficiente) 



14.- Comprobar el aparaguado: Midie y comprueba los dos lados. OJO! como la rueda no esta perfectamente centrada, hay que medir en varios puntos de la rueda.
Corrige el aparaguado "gordo" dando 1 vuelta en el lado "tenso" y quitando 1 o media vuelta en el lado "flojo".
El aparaguado cancela las tensiones de uno y otro lado, si das tensión en un lado y no quitas en el otro, estás aumentando la tensión total de la rueda. Si ves que la tensión aún es muy baja, puedes dar solo tensión en un lado en vez de dar y quitar.



15.- Comprobar centrado vertical: Si la llanta esta ahuevada. Si tienes una parte descentrada hacia fuera ("huevo") tienes que tensar los radios de esa parte, si tienes una parte descentrada hacia dentro ("plano") tienes que destensar los radios de esa parte. Para no perder el centrado y aparaguado tienes que tensar/destensar lo mismo en radios de los dos lados y lo recomendable es hacerlo en grupos de 4 (dos derechos y dos izquierdos, dos "que tiran" y dos "que empujan").


16.- Nivelación de tensiones: Si tienes un tensiómetro, es el momento de utilizarlo. Sube y baja las tensiones de los radios hasta que alcances la tensión recomendada por el fabricante (típicamente 125kgf). La medida dependerá de tu tensiómetro. El tensiómetro debe estar calibrado para el tipo de radios. Si el radio es de 2.0mm, dará medidas diferentes que si es de 1.5mm! Debes acostumbrarte a medir siempre a la misma altura del radio, aproximadamente a la altura que acabaría nuestra llave de radios cuando esta puesta en una cabecilla.
Si no tienes tensiómetro, deberás fiar de tu instinto. Si no tienes experiencia, simplemente aprieta y siente la tensión en los radios de otra rueda que esté bien montada.
Tanto con tensiómetro como sin él, es practico "tocar los radios". Yo uso una púa de guitarra eléctrica (vale cualquier cosa, la uña mismo) y voy tocando todos los radios de cada lado comparando la nota que emiten. Si tienes tensiómetro esto te ahorra tiempo, si no, es lo único que tienes.

OJO! No puedes comparar notas de un lado y del otro de la rueda porque las tensiones y probablemente las medidas sean diferentes. Tampoco puedes comparar notas de otras ruedas a menos que sean exactamente los mismos componentes, radios, bujes y llantas, e incluso así tampoco es muy fiable.

Al dar/quitar tensión hay que tener en cuenta los radios diametralmente opuestos. Es decir si la rueda esta aparaguada, centrada vertical y lateralmente tendrás que aumentar la tensión la mitad a cada lado para mantener la forma que quieres con la tensión que quieres, es decir, bien recta para todos los lados! jeje

La tensión a la que refieren los fabricantes se refiere solo al lado "tenso", al que "hace el paraguas". El otro lado tendrá la tensión que tenga para compensar el lado que sí mides. Se puede calcular y en teoría si consiguieras la tensión exacta en todos los radios tendrías una rueda perfecta, pero no es realista. Además los propios materiales no son perfectos. No vale la pena obsesionarse con esto.

A medida que te acercas a la tensión final, los radios se pueden empezar a enroscar/revirar/retorcer, así que es recomendable tensar 1/4 de vuelta de más y recuperarlo, es decir, si quieres tensar media vuelta sube 3/4 y vuelve a 1/4 en el mismo movimiento, así evitas retorcimientos. En caso de usar radios planos, es esencial usar una herramienta para sujetarlos siempre perfectamente rectos en su sitio. Se puede hacer con cualquier cosa con una hendidura del ancho del radio.

OJO! Nunca hay que fiarse de "lo duro" que esta al girar la llave. Con el fijatornillos, el rozamiento con la llanta y las irregularidades de las espiras del radio y la cabecilla no es fiable en absoluto.

Si no tienes tensiómetro aún tienes posibilidades de montar una rueda decente, no sufras. Las llantas tienen un rango de funcionamiento. Si es 115 o 130 en vez de 125kgf no va a haber una diferencia notable. Lo que no tiene sentido es montar una rueda menos tensa de lo que debería porque no va a ser más cómoda, simplemente va a ser más delicada. Tampoco tiene sentido montar una rueda más tensa de lo que debería, no va a ser mas fuerte, probablemente se raje.
Cuando me hice y calibré el tensiómetro comprobé la tensión en otras ruedas que había montado yo antes de tenerlo y sorprendentemente estaban muy muy cerca, jejeje no es tan difícil, de verdad, yo soy un manazas. Bueno, mas bien pasaditas de tensión, pero nunca se me ha rajado una rueda que haya montado yo. Si se me rajo una que me montó un mecánico "profesional"... maldito! Y encima ahora hay quien dice que es el mejor de Madrid... y también dicen que el infierno está empedrado con lenguas de mujer!


17.- Centrado final: Antes de dejar la rueda por terminada hay que "desestresarla". Al tensar los radios, como decía antes, se pueden retorcer y al ser redondos no se ve. Para desenroscarlos/desrevirarlos/desretorcerlos, a parte del truco de dar de más y quitar hasta done quieres, a veces hay que "desestresarlos". Roger Musson dice que lo mejor es ponerte unos guantes de trabajo de cuero y apretarlos con las manos, ir agarrando por grupos y dándoles apretones bien fuertes. Típicamente lo que se hace es poner la rueda contra el suelo o una banqueta o algo que no te importe que se marque pero no marque el buje y apretar fuerte la llanta con las dos manos una a cada lado en varios puntos. Al hacer esto es normal que suenen unos "dings". Repite la operación en los dos lados y vuelve al centrador.
Entonces ya llega el momento ve volver a chequear todos los centrados hasta llegar a la tolerancia ideal. En este punto ya tienes que ir al nivel "1/4 de vuelta"...
Las tolerancias ideales deberían ser: 
- Aparaguado: +/-1mm
- Centrado vertical: +/-0.5mm
- Centrado lateral: +/-0.2mm
Si tienes aún que ajustar mucho, tendrás que repetir este paso de desestresado y centrado fino varias veces hasta que te quedéis contento con el resultado.
[Acento gallego: ON] Hay gente que se contenta con más y otros con menos [Acento gallego: OFF]

Si consigues menos de 1mm en los dos centrados y menos de 2mm en el aparaguado ya es bastante... especialmente en ruedas de MTB que no van a ir super-rápido, si te obsesionas con la perfección puedes no acabar jamás.



18.- Montar y centrar disco: Incluso aunque el disco sea nuevo, al ponerlo en el buje y ajustar los tornillos a su par de apriete (6.5Nm) siempre se "dobla" un poco. No tiene mucho misterio más que doblarlo para un lado o para otro. Para esto es cómodo tener una llave de centrar discos, pero con una llave inglesa normal y corriente es mas que suficiente, eso sí, bien limpia de grasa (la parte que toca el disco). Lo ideal es bajar de +/-0.1mm. Como te podrás imaginar esto es muy difícil de medir... pero lo mismo que antes, no vale la pena obsesionarse. Si no tienes centrador con el accesorio para el disco (es muy fácil de hacer casero también), una vez puesta la rueda en la bici y centrada la pinza del freno, se puede centrar el disco con la rueda montada y la precisión es: hasta que no suene, punto.


19.- Probar la rueda: Un vez terminada, le pones el fondo de llanta, la cubierta y le das aire... magia! la tensión de los radioss baja hasta un 15% !
Normalmente los fabricantes te dan la tensión recomendada para la rueda sin cubierta, no te preocupes.
La pones en la bici, ajustas la pinzaa del disco si hace falta y te vamos a dar una vuelta. En los primeros metros es posible que oigas esos "ding"... si es uno o dos así suaves, no pasa nada, si suenan muchos, es que tienes muchos radios retorcidos/revirados/enroscados, así que de vuelta al centrador.
Si es la primera rueda que montas, te recomiendo que después del primer día que salgas a montar vuelvas a ponerla en el centrador y compruebes la tensión. Ten en cuenta que simplemente por ponerle la cubierta habrá bajado entre un 10 y un 15% así que  no te asustes cuando veas que la dejaste a 125 y ahora está a 115, es normal, no tienes que subirla otra vez.

Hala! Una rueda! ahora la otra... jejeje

En cuanto a mis ruedas, no hay sorpresas en el peso... no son las ruedas más ligeras del mundo, pero aguantarán lo que les eche!



Paseo de prueba muy bien. Ahí está en Bradleys Point (Sydney).


Ya he hecho una ruta muy larga en carretera con ellas, Sydney Newcastle overnight, 180km del tirón y sin problema, de hecho, muy sorprendido por lo rápido y cómodo que se rueda con estas llantas tan anchas y cubiertas de 28c (Las Continental GP 4000s II).

49.- Cómo montar una rueda 2/3: Radiar

Una vez que tenemos todos los componentes en nuestro poder empezamos... 
OJO! Lee todo antes de empezar y luego ve repasando a medida que vas haciendo.

Aquí voy a poner una rueda trasera... Y la delantera? Pues exactamente igual pero si es de disco se usa el lado del disco como si fuera el lado de la transmisión, no hay que hacer ninguna cábala ni pensar en espejo ni nada de nada más, ningún cambio, sólo eso. Si no es de disco da exactamente igual un lado que otro.

Este método es el más comúnmente aceptado y lo que los fabricantes de bujes y llantas suelen recomendar, aunque como dice Roger Musson, tu prueba a hacerlo de otra forma y mira a ver si notas algo... 
Yo lo he hecho con el buje del derecho y del revés y no he notado absolutamente nada, ni se me han soltado los radios ni nada.


1.- Ponte cómodo: Busca un sitio cómodo, con luz, y pon todas las cosas donde llegues. Incluyendo herramientas y materiales.

Como estos radios tienen rosca de 1.8mm en lugar de 2.0mm y las llantas no tienen ojales, me hice una herramienta para colocar las cabecillas. Corté un trozo a la parte plana de la cabecilla (mis cabecillas son de 14mm), limé la parte donde está la ranura y metí la cabecilla en uno de los radios de sobra (siempre compro 4 más por rueda para tener repuestos).
Esto te ayudará a colocar las cabecillas al radiar. Como se te caiga una dentro de la llanta, es super-difícil de sacar!



Separa claramente los radios del lado izquierdo y el lado derecho si son de medidas diferentes (bastante habitual).


2.- Engrasa la llanta: Con un palito de los oídos moja en aceite y engrasa con cuidado cada agujero de la llanta por dentro. No es ninguna chorrada, se nota un montón! Yo usé el lubricante de cadena porque no tenia otra cosa, aunque lo ideal es aceite para motor (del coche/moto) o cualquier aceite fino.



3.- Pon el primer radio en el buje: Se pueden radiar las ruedas de muchas maneras con las cabezas de los que "tiran" para dentro y los que "empujan" para afuera o al revés y las combinaciones con los del otro lado, pero si usas un buje que ya ha estado montado en otra rueda, lo suyo es montarlo igual que estaba antes. Lo sabemos por las marcas que dejan los radios en el propio buje (los radios son de acero y el buje de aluminio). Evidentemente esto es una cuestión meramente estética, pero así se hace.

En el caso de este buje, estaba montado exactamente igual que la recomendación de Musson (por qué será? jejeje). Yo monto todas las ruedas así.

Desde el centro de la pegatina de la marca del buje mirando desde el lado derecho, donde esta el núcleo o lado de la transmisión, contamos el número de agujeros como cruces tenga nuestra rueda sin contar el primero, es decir, a tres cruces es: 0 (el agujero que cae en el medio del dibujo del buje), 1, 2 y 3 y en el 3 meto el radio desde fuera! zas! 
Por qué desde fuera y no desde dentro? Porque las marcas en el buje (el mio no es nuevo) me da la pista y si no hay marca (buje nuevo) porque este patrón es el que a mi me gusta. Hay muchas discusiones sobre patrones, en realidad, según Musson, da igual, yo he probado varios y no he notado diferencia, pero a mi el que más me convence es este.
Hago esto de elegir ese agujerito en concreto para que luego coincida la marca del buje con la pegatina de la llanta, solo por estética, pero es así.



4.- Pon el primer radio en la llanta: Solo hay dos radios importantes, este y el primero del otro lado, los demás son todos automáticos. Coloca la llanta de tal forma que la válvula quede de frente y mira los dos agujeros que tiene a los lados. Si la llanta tiene OSB (offset spoke bed o agujeros desplazados izquierda/derecha) verás que uno esta mas abajo que el otro. Colócala de tal forma que las letras de la marca queden mirando hacia ti (por estética). En mi caso da igual porque es simétrica. Verás que el primer agujero a la izquierda de la válvula según estás mirando a la llanta tiene el desplazamiento hacia el lado de la transmisión (lado derecho de la bici y de la rueda), ese es el primer agujero! Mete el radio y dale 3 vueltas con los dedos a la cabecilla.
Es importante dar tres vueltas a cada cabecilla de todos los radios cuando se montan, si das menos se puede desenroscar, si das más ya puedes empezar a tensar y eso todavía no toca! En este momento es opcional echar una gotita de fijatornillos en la cabecilla, en el siguiente capítulo, punto 11, hablo más sobre el tema.



5.- Pon todos demás los radios  de esa orientación y ese lado: Imposible fallar. Mete los otros radios igual que el primero uno si y otro no. En mi caso son 7+1(el que ya estaba) porque mi rueda es de 32 radios. Ahora ya se ven los 4 tipos de radios que hay en la rueda: los que tiran del lado izquierdo, los que tiran del lado derecho, los que empujan del lado izquierdo y los que empujan del lado derecho. Entonces cada cuantos agujeritos se ponen los primeros radios? Pues 4. Entre cada radio del mismo tipo tiene que haber hueco para los otros tres tipos, entonces es: el primero, hueco 1, hueco 2, hueco 3 y el segundo, hueco 1, hueco 2, hueco 3 y el tercero... yo suelo tocar con el dedo los agujeros y contar: radio, 1, 2, 3 y... radio, 1 ,2 ,3 y... radio...
Cuando has puesto todos comprueba que no hayas saltado un agujero o algo así.



6.- Pon el primer radio del otro lado en el buje: Este es el único radio difícil de poner en la rueda!  Pon la rueda plana mirándola desde el lado derecho (lado de la transmisión) y desde el otro lado (según nuestro patrón favorito y como estaba montado el buje antes) mete el radio hacia dentro en el agujero que coincide entre el primer radio que metiste y el siguiente "a la izquierda" o hacia la dirección contraria a la del movimiento de las agujas del reloj. Notarás que los bujes tienen los agujeros de un flanco y el otro desfasados medio agujero (salvo rarisisisisimas excepciones en ruedas completas con bujes y llantas diseñados el uno para el otro), así que si metes el radio derechito desde un agujero, chocará con el ala/flanco contrario.


7.- Pon el primer radio del otro lado en la llanta: Coloca otra vez la rueda de tal forma que la veas desde el lado de la transmisión, sujeta la llanta con el agujero de la válvula de frente a ti y gira el buje en el sentido contrario a las agujas del reloj, "hacia atrás". Si eres disléxico temporal como yo, el truco es girarlo hacia el lado de la rueda libre de tal forma que si agarras del núcleo no gira porque el núcleo hace cli cli cli, se entiende? jejeje
Coge el radio que acabas de meter en el buje, el primero del otro lado y lo pones en el siguiente agujero al lado del primer radio que pusiste al principio del todo, es decir en el primer agujero libre, después de la válvula y de ese radio hacia el lado opuesto a las agujas del reloj.
Si no, mira la foto... así! 



8.- Pon todos los demás radios de esa orientación y ese lado: Imposible fallar. Igual que antes. Cuenta: radio, 1,2,3 y... radio. Al final vuelve a girar el buje como antes y deberías ver el patrón claramente, la segunda tirada de radios debe quedar siempre "por delante" sin cruzar a los de la primera tirada.
Comprueba otra vez que haya siempre 3 huecos entre radio y radio de cada tipo, es decir ahora que tenemos la mitad de los radios de cada lado, sera: radio derecho que empuja, radio izquierdo que empuja, hueco para radio derecho que tira, hueco para radio izquierdo que tira, radio derecho que empuja... etc.



9.- Terminar de montar el resto de radios, los cruzados: Desde el lado opuesto mete todos los radios hacia afuera y colócalos con la rueda tumbada. Vuelve a poner el buje en su posición final (girándolo en el sentido contrario a la marcha como expliqué en el punto 7). Para cualquier radio del lado que sea es igual, ya no hay que pensar. El radio tiene que cruzar dos veces por arriba y una por abajo (a 3 cruces) con los otros radios que se encuentra  yendo a su sitio. Para no rozar la llanta con la punta del radio los radios se pueden doblar sin miedo (no dejarlos doblados, doblarlos lo justo y necesario temporalmente hasta colocarlos en su sitio). 

Si estás montando a 2 cruces sería uno por arriba y otro por abajo no hay que hacer nada más, si has calculado bien los radios te sale solo.


Y cual de los dos huecos es? Pues muy fácil, NUNCA hay dos radios del mismo lado seguidos! 
Para estas dos ultimas tandas de radios ya será casi imposible colocar las cabecillas con la mano, así que para evitar colarlas dentro de la llanta, lo mejor es usar algo para colocarlas. Ahora es el momento de usar el radio con la cabecilla tuneada. Mete la cabecilla "al revés" en la herramienta hasta que haga tope con la otra cabecilla y usa esto para darle las tres primeras vueltas una vez colocado el radio. OJO! Sujeta la cabecilla al desenroscar la herramienta. Si la llanta tiene ojales o es cómoda y usas cabecillas de 2mm sirve el mismo palito de los oídos que usaste para engrasar los agujeros quitándole el algodón de un lado, aunque yo prefiero el radio con cabecilla metida...




NOTA: a estas alturas, especialmente si usas una llanta Notubes como la mía, que tiene los agujeros para las cabecillas muy pequeños, te puede pasar que de repente no lleguen los radios a su sitio. Si estás seguro que la medida es correcta y el radiado esta bien, lo que puede estar ocurriendo es que se estén quedando las cabecillas de otros radios que estén ya puestas encajadas en estas aperturas. Nada como colocar los radios un poco, un par de sacudidas y magia.


10.- Comprobar que el radiado es correcto: Si has hecho todo bien deberías ver un patrón uniforme y en el agujero de la válvula debería quedar el hueco entre los radios de cada lado. Esto facilita el uso de la bomba. Si quedase ahí uno de los cruces sería bastante... inconveniente.
Si en este punto ves que no te cuadra, lo siento mucho pero tendrás que dar marcha atrás y volver al paso 6. Ahí comprueba si hasta entonces ibas bien y si no, desmontarlo todo por completo.

En la foto estoy usando mi radio-herramienta para señalar donde esta el agujero de la válvula y se puede ver que justo ahí quedan los radios de los lados "paralelos" entre sí.



En el próximo capítulo, damos tensión a la rueda, la centramos, la aparaguamos y la dejamos lista para montar!

48.- Cómo montar una rueda 1/3: Estudiar y preparar.

Hace mucho tiempo que llevo queriendo hacer un reportaje/tutorial práctico sobre cómo montar una rueda pero nunca encuentro tiempo... me ha costado muchos ratitos pero ahi va!


DOCUMENTACIÓN:

Podría dedicarle 300 páginas pero para eso ya tenemos libros y un montón de información en internet... así que dejo aquí la lista de libros y referencias antes de nada.

1.-"Professional Guide to Wheel Building" Roger Musson. http://www.wheelpro.co.uk/wheelbuilding/book.php
Este es EL LIBRO. Aqui teneis información práctica sobre ruedas, materiales, cómo montarlas, centrarlas, posibles problemas, etc. Aunque también tiene referencias científicas y técnicas, es básicamente la guía práctica. Vale 9 libras online y eso te da acceso a todas las actualizaciones de por vida (la vida de Musson, jeje) y derecho a escribirle y preguntarle lo que sea. Yo me lo imagino como un tío gruñón y cascarrabias, pero es cierto que responde y te ayuda todo lo que puede. A mi me parece una inversión bastante rentable. En la última actualización ha incluido ruedas de fatbikes, detalles para calcular radios rectos (straight pull) y alguna cosa mas, o sea que está vivo (el libro). No seas rata y paga las 9 libras que no son nada. Si buscas online, verás muchos mensajes suyos en el foro MTBR.

2.-"The bicycle wheel" Jobst Brandt.  https://en.wikipedia.org/wiki/Jobst_Brandt
Este es el libro cientifico y teórico. Aquí tenéis toda la física (con sus matemáticas) de la rueda. También incluye una guía sobre montar ruedas y sus opiniones. Es básicamente LA referencia en cuanto a teoría se refiere. Roger Musson lo cita en su libro varias veces.
Desgraciadamente Jobst Brandt falleció en 2015, así que ya no hay más actualizaciones a partir de la tercera edición. Se encuentra fácilmente en internet o lo podéis comprar en Amazon.

3.-"The Art of Wheelbuilding" Gerd Schraner. https://www.dtswiss.com/Accessories/Proline-Accessories
El libro clásico, la referencia tradicional, el libro de cabecera de DT Swiss. Técnicas clásicas y otra forma de montar ruedas. Ha quedado un poco desactualizado pero sigue siendo mencionado por todo el mundo. También se puede encontrar en internet fácilmente y también está en Amazon.

4.-Sheldon Brown. http://www.sheldonbrown.com/
Este tío es el gurú espiritumatematicociclistíco de la historia moderna de la bicicleta. Desgraciadamente falleció en 2008 pero su legado en forma de sitio web de los '90 sigue siendo mantenido como monumento y página de referencia para todo en la bicicleta. Incluye millones de cálculos, datos, descripciones, métodos y calculadoras. Referencias y artículos de todos los nombres en el "conocimiento de la bicicleta" incluyendo a Brandt y Musson y por supuesto también tiene una extensa cantidad de páginas dedicadas a las ruedas, con tutoriales y radiados exóticos.


Hay que leérselo todo? Pues no. Yo me he leído los 3 libros (el de Musson entero cada vez que saca una actualización gorda) y gran parte del sitio de Sheldon Brown, pero eso soy yo, que soy un friki... Si te quedas con uno, te recomiendo el primero, incluso si no te interesan las fatbikes o los radios rectos, pues pasas del capítulo, claro.


MIS RUEDAS:

La ruedas que he montado en este reportaje son para mi gravel bike. Compre las ruedas completas con llantas Mavic Open Pro, que me parecen una maravilla, aunque tienen la aerodinámica de un ladrillo y una estética un poco pobre... bueno, me ha caído un dinerillo que no esperaba, estoy en Australia, me aburro sin mi taller y me he dado el capricho de actualizar a algo mas modernete y bonito:


-  Bujes Hope Pro 2 EVO 40t. Relacion calidad/precio espectacular. Compatibles con absolutamente todo, super fáciles de radiar y hacer el servicio. Tienen recambios de todo y rodamientos standard que puedes comprar en cualquier sitio, son fiables y tienen un sonido que me encanta... Hay gente que no lo aguanta porque suenan mucho, a mi me flipa que suenen tanto!
La única pega que tienen es que no son los más ligeros del mercado... ejem ejem... aunque tampoco son un muerto, eh? 306g el trasero y 184g el delantero. Con tapones para eje de 12mm en el delantero, X12 en el trasero y núcleo para Sram/Shimano 11v

-  Radios DT Supercomp nuevos(biconificados 2.0-1.7-1.8mm). Ventaja: casi tan ligeros como los DT Revolution (2.0-1.5-2.0mm) pero igual de resistentes al retorcimiento/enroscado que los DT Competition (2.0-1.8-2.0). Inconveniente: SON MUY CAROS! Cuantos radios? Pues evidentemente los que tenga el buje y la llanta. Yo he montado 32 porque peso mucho y soy muy bruto. Cuantos más radios, más aguanta la rueda (resistencia y rigidez). Puedes ahorrar radios en la delantera, normalmente se hace 28 alante - 32 atras o 24 alante - 28 atras, pero a mi me parece una tonteria y más en bicis que vas a llevar por piedras! 

- Cabecillas DT Swiss de aluminio de 14mm. Normalmente ni me molesto en cabecillas de aluminio y directamente uso de latón siempre, pero ya que he puesto radios ligeros, no tenia sentido cargar el muerto del latón. Por qué no me gustan las de aluminio? Porque se marcan con nada, deforman y rompen muy habitualmente cuando estás montando/centrando la llanta y porque son mas propensas a soldarse a las roscas (y luego romperse cuando las intentas mover). Las cabecillas de aluminio de DT Swiss, hasta las color aluminio, estan anodizadas para evitar la corrosión.
He elegido de 14mm primero por no rebuscar (eran las que tenian en la tienda donde las compré) y segundo porque tienen más larga la parte donde apoya la llave, aunque eso es una chorrada... 
OJO! Con cabecillas DT Swiss (no con Sapim) hay que restar 1mm a la longitud final de los radios para cabecillas de 14mm y 2mm para las de 16mm (tienen las rosca más larga). 
Recomendación: compra siempre un buen puñado de cabecillas de cada tipo de sobra, especialmente si son de aluminio.

- Llantas Stan's Notubes ZTR Grail. Son exactamente lo que quería. Un pelín de perfil, bastante resistentes, estéticamente bonitas, posibilidad de montar tubeless sin inventos, más anchas pero que permitan usar cubiertas finas de carretera y sobre todo fiables. Tengo otras Stans en mi bici de enduro y estoy contento con ellas. 
Me gusta la forma de pensar de este tío (el fundador de la marca), merece la pena leerse su historia. El tío quería tener ruedas tubeless, se hizo el invento para tubelizar llantas normales y trató de hablar con las empresas de llantas para hacer unas llantas auténticamente tubeless. Pasaron de él, se fué a una empresa de perfiles de aluminio y se las hizo él mismo! jejeje así con todo y ahora cada cosa que sale de Stan's tienes claro que es algo bien pensado, no un producto comercial de una marca hecho solo para vender.


TOMAR MEDIDAS (DRÁSTICAS):

Los fabricantes las dan todas, pero cuidado con alguno! Hay que investigar un poco en internet y comparar información de varias fuentes. Por eso Musson dice que compres buje y llanta, midas y después compres radios. Eso es lo ideal. No voy a dar detalles sobre cómo medir porque esta todo en internet (ver método de Musson, por ejemplo, lo tiene gratis en su página). 
Estas son las medidas que hacen falta:

- El ERD (Effective Rim Diameter) de la llanta. Es el diámetro entre radios opuestos donde sientan las cabecillas, donde apoyan por dentro en el agujero de la llanta. 
- El OSB (Offset Spoke Bed) de la llanta. Es la desviacion que tienen los agujeros según sean de lado izquiero o lado derecho. La Grail no tiene, aunque es bastante común que tengan.
- Los diámetros de flanco del buje. Distancia entre el centro del agujero y el diametralmente opuesto en cada ala.
- Distancia  desde el centro del flanco hasta el centro del buje.
- El número de radios de la llanta y el buje: TIENEN QUE COINCIDIR! Hay combinaciones para montar llantas y bujes con distinto numero de agujeros pero no es nada recomendable, vamos, yo nunca lo haría.
- El diámetro de los agujeros del buje. Típicamente 2.5mm. Casi ninguna calculadora lo tiene en cuenta. Pon 2.5mm y no hay fallo.
- Llantas asimétricas: Hay llantas que tienen todos los agujeros en un lado en vez de en el medio. Recomiendo el libro de Musson para esto, es muy sencillo, pero OJO que hay que calcular distinto.
- El número de cruces y de radios. Normalmente 3 cruces siempre, salvo en ruedas de menos de 28 radios o con Rohloff que por el angulo no encajan los radios en el ala del buje o las cabecillas en los agujeros tienen demasiado ángulo. No soy fan de los radiados rectos (sin cruces) para nada y tampoco veo el sentido a radiar distinto un lado del otro...

Metes todos estos datos en una calculadora de radios y te sale. Si quieres saber las mates (básicamente trigonometría de bachillerato) echa un vistazo al libro de Brandt aunque todos lo explican, la fórmula es igual.
OJO No redondees más de 1.2mm y si estás entre una media y otra, coge la corta.
Yo recomiendo esta calculadora que tiene base de datos de componentes (OJO! es más fiable consultar al fabricante si en su página no lo ponen, suelen contestar) https://leonard.io/edd/ o la de Musson: http://www.wheelpro.co.uk/spokecalc/ Aquí tenéis más información sobre cómo medir, gratis.


HERRAMIENTAS Y OTROS MATERIALES:

Aqui dejo unos enlaces a otros posts de este blog sobre cosas relacionadas:

Centrador: 

Destornillador de cabecillas:

Tensiometro:

Herramientas:

Ya he cambiado un poco mi perspectiva y mis herramientas desde esos posts...
Esta es la lista de cosas que usé para montar estas ruedas:

- Centrador Park Tools TS2.2 con base de madera, accesorio para centrar discos ParkTools con reloj indicador barato y un angulo de aluminio con un reloj indicador y otro reloj indicador con base magnética para la pinza del palpador.

- Aparaguador Extreme (de rosebikes) válido para ruedas de 20" a 29" con cubierta puesta.

- Llave de radios DT (4 lados). Importante! La marca que sea pero de 4 lados, no de 3. La mejor la spokey de doble pastilla, que vale 6€, yo me compré la DT por capricho.

- Radio con cabecilla metida para meter las cabecillas y no se cuelen en la llanta (doy más detalles en el siguiente post).

- Bastoncillo de los oídos y aceite.

- Eje de la rueda o adaptador para el centrador. Tengo los adaptadores pero al final siempre uso el propio eje... Si el centrador no tiene las punteras en triángulo probablemente tengas que usar un adaptador, sobretodo en ejes gordos, de 15 o 20mm.

- Destornillador de cabecillas. Recomiendo hacer uno casero. Solo para cabecillas con ranura! Para otro tipo hay que modificarlo o usar otra herramienta.

- Llave Torx T25 y dinamométrica para montar el disco (6.5Nm).

- Llave inglesa o específica para centrar disco.

- OPCIONAL: Fijatornillos suave a medio. Loctite 222, 243 ó sucedáneos.

- OPCIONAL: Segun los componentes puedes necesitar cosas específicas como una llave de cabecillas diferente o un sujeta-radios-planos.


En el próximo capítulo radiamos la rueda!